Замена переднего подшипника ступицы на ленд ровер 2

Одна из распространенных неисправностей в подвеске на Freelander 2 это выход из строя подшипника, как передней, так и задней ступицы. Как правило, это сопровождается либо наличием лифта, что может издавать посторонний стук, либо повышенным гулом который усиливается при поворотах.

Владельцу Freelander 2 важно понимать, что гул в трансмиссии может быть, либо в подшипнике передней или задней ступицы, либо в заднем, либо в переднем редукторе (еще его называют модуль передачи мощности, либо блок передачи, либо угловая передача) или задней оси.

Очень важно идентифицировать источник гула, чтобы поменять то, что надо. Проверить работу трансмиссии на предмет гула можно при помощи полного вывешивания всех колес и раскрутки автомобиля до скорости 100-120 км/ч, и если есть какой-то посторонний гул, то механик который ходит снизу идентифицирует источник гула. Например, если на Freelander 2 гудит и передний подшипник и угловая передача (передний редуктор), то сам гул может сливаться в одном узле и тогда клиенту как правило надо оговаривать, что слышим, но точно сказать не можем, т.к. громкий гул сливается в переднем мосте, и тогда надо начинать например с подшипника потом ремонтировать угловую передачу.

В нашей сервисной практике бывало, что гул издавался из нескольких источников одновременно: из какой-либо ступицы, из переднего редуктора и из заднего редуктора. Поэтому клиенту важно оговорить, что устранять гул надо поэтапно.

Что же касается задней подвески, то подшипник задней ступицы на Фрилендер 2 демонтируется отдельно от ступицы в отличие от передней (передняя ступица демонтируется в сборе с подшипником).

Важно отметить, что как показывает многолетняя сервисная практика, подшипник лучше ставить всегда оригинальный, и это неоспоримый факт, так как показывает сервисная практика не проходит и 5000 км пробега и он снова начинает гудеть- в любом случае решать Вам.

Работы по замене подшипника задней ступицы достаточно объемные, т.к. приходится демонтировать кулак в сборе и выбраковывать подшипник при помощи гидравлического пресса.

Не зная тонкостей и особенностей по правильному ремонту по замене заднего студийного подшипника на Freelander 2 можно усугубить ситуацию и повредить посадочное место подшипника. Работы по замене подшипника у умелого механика занимают 2-3 часа.

Если все делать правильно, то, как правило, после замены подшипника необходимости в регулировки углов схождения колес не требуется.

На данной серии фотографий показаны этапы ремонта по замене подшипника и как можно видеть работы предстоят не малые.

В сертифицированной сервисе LR-WEST по ремонту Land Rover в Москве данный ремонт производится быстро, качественно и на высоком уровне. На установленный оригинальный подшипник дается гарантия 1 год без ограничения пробега.

Поэтому, если у Вас на Вашем Freelander 2 появился гул на скорости более 60 км/ч, то очень важно выявить источник гула и устранить соответствующий дефект.

Так же рекомендуем владельцам Freelander 2 совмещать работы по замене подшипника задней ступицы с сопутствующими работами, например пользуясь случаем что меняются две задние ступицы целесообразно заменить колодки стояночного тормоза на новые, тормозные диски и т.д., т.к. за работы платить не придется.

И важно, чтобы клиент не чувствовал что его разводят — мол полезли менять задний подшипник, а потом звонят и говорят что еще бы диски поменять, колодки и т.д. К сожалению, когда дело доходит до замены ступицы, а это, как правило, пробег за 100 000 км, то здесь уже дело подходит к замене колодок стояночного тормоза на новые и колодки стояночного тормоза лучше ставить с новыми дисками. Но решать Вам, как говорится хозяин — барин.

Задняя подвеска Freelander 2. Расположение элементов.

В заднюю подвеску на Freelander 2 входит: правая и левая пружины и амортизатор в сборе (1,4), стойка стабилизатора (2), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (3), кулак колеса (5), ступица (6), продольная рулевая тяга (7), задняя поперечная рулевая тяга (8), передняя поперечная рулевая тяга (9) и подрамник (10).

В задней подвеске для оптимизации динамических характеристик на дорогах и на бездорожье используются длинноходовые стойки Макферсона.

Элементы подвески смонтированы на подрамнике, который образует жесткую платформу, крепящуюся к днищу кузова автомобиля. Подрамник установлен на кузов на четырех втулках, имеющих непостоянные коэффициенты сжатия для поглощения боковых и продольных нагрузок при движении на поворотах и торможении.

ПРУЖИНА И АМОРТИЗАТОР

Пружина и амортизатор в сборе

В состав пружины и амортизатора входит: резиновая манжета (1), вспомогательное устройство упругого элемента (2), верхняя опора в сборе (7), дистанционный элемент (8), верхний и нижний изоляторы пружины (9,11), пружина (10), корпус амортизатора (12), седло пружины (13) и шток поршня амортизатора (14).

Пружина и амортизатор в сборе имеют двухтрубную конструкцию, традиционная винтовая пружина располагается на сварном гнезде пружины на трубке амортизатора. Нижний конец корпуса амортизатора располагается в кулаке колеса.

Демпфирующая способность амортизатора определяется ограничением протекания рабочей жидкости по внутренним каналам амортизатора. Шток амортизатора перемещается вдоль оси рабочего цилиндра, и за счет сопротивления перетеканию жидкости создаются силы, препятствующие относительному перемещению штока и рабочего цилиндра. Эти силы обусловливают гашение колебаний, возникающих при движении автомобиля по дорожным неровностям. Между штоком и рабочим цилиндром амортизатора установлено уплотнение, которое, с одной стороны, не позволяет вытечь наружу рабочей жидкости, а с другой стороны – предотвращает проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнение играет роль очистителя штока.

Шток амортизатора проходит через центральное отверстие верхней опоры в сборе. Внешний конец штока имеет резьбу. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Вспомогательное устройство упругого элемента установлено на штоке амортизатора. Оно предотвращает контакт верхней опоры с верхней частью амортизатора при полном сжатии подвески, а также помогает настроить подвеску. Между корпусом амортизатора и верхней опорой установлена резиновая манжета; она защищает шток поршня амортизатора от повреждения.

Устанавливаемая пружина зависит от спецификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую кодировку, определяющую номинал и условия установки.

Пружина находится в седле пружины, которое является неотъемлемой частью корпуса амортизатора и включает в себя изолятор пружины. Конструкция седла пружины не допускает вращения пружины. Пружина имеет линейный коэффициент сжатия и наклонена для противодействия силам, действующим в поворотах. Противоположный конец пружины также находится в изоляторе пружины, который установлен в верхней опоре в сборе. Оба изолятора пружины изготовлены из резины и предотвращают передачу кузову автомобиля шума, возникающего при растяжении/сжатии амортизатора и пружины. К седлу пружины амортизатора прикреплен амортизирующий грузик, предназначенный для поглощения вибраций и предотвращения проникновения шума в салон автомобиля.

Верхняя опора имеет прокладку, которая предотвращает проникновение влаги между опорой и креплением. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси тремя встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также с геометрическим замыканием располагает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.s

ПОПЕРЕЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ

Боковое положение колеса контролируют две поперечные рулевые тяги, расположенные между подрамником и кулаком колеса. Тяги сделаны длинными для обеспечения совершенного контроля развала. Каждая рулевая тяга оснащена динамическими втулками, которые контролируют развал задних колес, прогрессивно изменяя его по мере увеличения нагрузки на поворотах, в результате чего достигается ограниченное пассивное поворачивание задних колес. Две поперечные рулевые тяги имеют разную конструкцию. Передняя тяга изготавливается из штампованной стали. Задняя тяга изготавливается из прессованной и обрезанной трубы. Тяги разработаны с расчетом на то, чтобы выдерживать подъемные нагрузки автомобиля.

Поперечные рулевые тяги

2 — эксцентриковый болт; 3 — внутренняя втулка; 6 — задняя поперечная рулевая тяга; 9 -наружная втулка; 12 — наружная втулка; 15 — передняя поперечная рулевая тяга; 16 — внутренняя втулка.

Передняя поперечная тяга оснащена втулками, которые сжимаются под воздействием сил, действующих при прохождении поворотов, что, в дополнение к контролю развала, обеспечивает контролируемое схождение задних колес. Посередине передней тяги находится точка деформирования. Она позволяет тяге деформироваться в случае серьезного бокового удара заднего колеса, например, при ударе об бордюр. В случае серьезного бокового удара, тяга деформируется, поглощая энергию удара и защищая подрамник от повреждения. Степень деформации приводит к образованию избыточного схождения, что сразу же становится заметно водителю.

Задняя поперечная тяга крепится к подрамнику при помощи эксцентрикового болта, который позволяет осуществлять регулировку угла схождения колес.

Обе поперечные тяги крепятся к подрамнику. Внешние концы каждой тяги располагаются в монтажных отверстиях, встроенных в кулак колеса.

ПРОДОЛЬНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА

Продольная рулевая тяга

1 — установочный кронштейн кузова; 4 — продольная рулевая тяга

Продольные рулевые тяги изготавливаются из прессованной и обрезанной трубы и располагаются между кулаком колеса и кузовом автомобиля. Рулевые тяги управляют задней подвеской, реагируя на тормозные и тяговые усилия.

Заднее крепление имеет вилкообразную форму и располагается на каждой стороне втулки впрессованной в кулак колеса.

Переднее крепление тяги расположено в кронштейне, который прикручен к нижней стороне порога кузова автомобиля. Тяга оснащена втулкой, которая установлена в кронштейн.

КУЛАК КОЛЕСА И СТУПИЦА

Кулак колеса и ступица

2 — кулак колеса; 3 — датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов (ABS); 4 — крепление тормозного суппорта; 5 — подшипник ступицы; 6 — стопорное кольцо; 7 -ступица; 10 — втулка продольной рулевой тяги; 11 — крепление передней поперечной рулевой тяги.

Кулак колеса из литой стали обеспечивает крепление поперечных рулевых тяг, продольной рулевой тяги, пружины и амортизатора в сборе, ступицы и подшипника колеса в сборе.

Вытянутый нижний выступ на кулаке имеет прессованную втулку и обеспечивает крепление продольной рулевой тяги.

Два дополнительных выступа на внутренней поверхности кулака колеса обеспечивают крепление передней и задней поперечных тяг.

Верхняя часть кулака колеса имеет установочное отверстие для корпуса амортизатора. Корпус амортизатора входит в отверстие и располагается напротив упора на корпусе амортизатора. Задняя поверхность отверстия имеет прорезь и позволяет закрепить корпус амортизатора в кулаке колеса при помощи зажимного болта.

Предусмотрены места для установки тормозного суппорта и щитка тормозного диска. В верхней поверхности кулака колеса предусмотрено отверстие для установки датчика скорости колеса ABS.

Ступица колеса в сборе включает в себя подшипник колеса и импульсное кольцо датчика ABS. Ступица в сборе является необслуживаемым элементом и требует замены как единый узел.

ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

2 — нижний шаровой шарнир; 3 — стойка; 4 — верхний шаровой шарнир; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — втулка.

Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике втулками и установочными кронштейнами. Кронштейны из штампованной стали расположены над втулками и крепятся к поперечине, которые вкручены в резьбовые отверстия в подрамнике. Штанга стабилизатора имеет «упорные» кольца, запрессованные с внутренней стороны втулок. Кольца препятствуют боковым смещениям штанги стабилизатора.

Стабилизатор изготовлен из прутка марганцевой стали диаметром 22 мм. Концы стабилизатора изогнуты вперед для крепления к шаровому шарниру на стойке стабилизатора. Каждая стойка стабилизатора закреплена на корпусе амортизатора. Стойки не различаются по стороне установки и позволяют штанге стабилизатора перемещаться вместе с ходом колеса, обеспечивая максимальную эффективность. Втулки стабилизатора являются втулками сжатого типа, которые захватывают стабилизатор при сжатии хомутами.

Втулки стабилизатора являются втулками сжатого типа, которые захватывают стабилизатор при сжатии установочными кронштейнами. Неправильная регулировка втулок может привести к чрезмерному предварительному натягу (закручиванию) во втулках при установке подвески в положение номинальной высоты.

Рябиновая улица, 28с2
Федоскинская улица, 12с1 
Посёлок Совхоза им. Ленина С1

Из данной статьи Вы узнаете, как можно заменить переднюю ступицу на Фрилендер 2 без использования специального инструмента. В данной статье приведена пошаговая инструкция по ее замене. Статья предназначена для тех, кто хочет приобрести какие-то знания и навыки в профессиональном направлении и для профессионалов.

На Freelander 2 – это распространенная неисправность, т.е. обязательно за 100 000-150 000 км 100% передняя ступица (левая или правая), либо задний ступичный подшипник выйдут из строя. Поэтому в первую очередь надо уметь правильно диагностировать. Диагностируется она, либо по постороннему гулу, либо по наличию люфтов. При проведении диагностики ходовой механик обыкновенными движениями в вертикальной плоскости качает колесо, если нащупал люфт, то скорее всего это ступица и она подлежит замене. Важно знать, что передняя ступица на Фрилендер 2 идет в сборе, а сзади деталируется отдельно ступичный подшипник. К сожалению, переднюю ступицу не так просто поменять, потому что требуется демонтаж кулака и спец. инструмент для того, чтобы качественно установить ступицу в кулак.

Первое, диагностика выполняется двумя специалистами. Когда мы устанавливаем машину на подъемник, один человек раскручивает трансмиссию, а второй в этот момент находится под машиной. Важно понимать, что Вы должны выключить систему DSM, иначе у вас начнет срабатывать ABS. Трансмиссия раскручивается до 100 км/ч, и в этот момент механик ходит по кругу, слушает наличие посторонних гулов. Главное не спутать гул ступицы, с гулом угловой передачи, либо удлинителя правого привода. Если Вы слышите какой-то явный гул, то клиенту говорите, что давайте мы начнем с того где мы слышим явно, потому что как показывает практика, когда вы меняете ступицу, потом выясняется, что гудит еще и угловая только ее было слышно менее сильно, т.е. заранее умейте правильно подстраховываться. Поэтому становитесь под машину и точно выявляйте источник гула.

Замену ступицы начинаем со снятия колеса. Как снимать колесо объяснять не будем.

Снимаем тормозную скобу.

Снимаем защитные колпачки с направляющих и выкручиваем их. Для того, чтобы открутить направляющие Вам необходима трещотка и шестигранник на 7. Шестигранником на 7 откручиваем две направляющих.

Снимаем тормозной суппорт, делаем подручное приспособление для того, чтобы повесить его. По сути делаете крючок из проволоки на который Вы и повесите суппорт. Главное, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге, не напрягал его.

Вытаскиваем колодку.

Дальше снимаем скобу тормозного диска. Для этого откручиваем два болта крепления скобы и демонтируем скобу.

Откручиваем сразу гайку шаровой опоры, с небольшим усилием она должна пойти. Снимаем гайку, под конец она идет уже легко от пальцев.

Далее переходим к тормозному диску. Для снятия тормозного диска понадобится торец на 50. Аккуратно снимаем диск. При снятии диска можно аккуратно с обратной стороны постукивать кувалдой. С внутренней стороны может быть большое количество ржавчины из-за которой может быть затруднено снятие диска.

Снимаем грязезащитный кожух тормозного диска обычной трещоткой с головой на 8, который крепится на трех болтах. Обычно эти болты не закисают и идут хорошо.

Далее, под кожухом установлен датчик ABS. Его обязательно нужно выкрутить, чтобы не повредить. Торцом на 25 откручиваем крепление датчика ABS. Идет тяжело, но пневмо инструмент использовать нельзя, потому что сам болт находится на герметике, и он достаточно тонкий. Чуть побольше усилия и его ломает.

Затем берем пассатижи и аккуратно вытаскиваем датчик ABS.

Откручиваем рулевой наконечник, но оставляем на нем гайку (2-3 витка), чтобы он сразу не упал.

Откручиваем болт крепления ступицы ШРУС. При откручивании можно использовать гайковерт, но также можно открутить с помощью воротка и головки.

Далее нужно выбить ШРУС не повредив его. Выбиваем головой на 18.

С помощью кувалды выбиваем шаровую. Далее с помощью лома оттягиваем рычаг вниз. Обращаем Ваше внимание на пыльник, нужно быть аккуратнее, чтобы он о кулак не перетерся.

Теперь полностью вынимаем ШРУС.

Затем откручиваем сам кулак. Здесь болт под головку на 15. Берем гайковерт и болт аккуратно выкручиваем.

Далее нужно раздвинуть стяжные ушки там, где стоял болт. Раздвигаем ушки зубилом.

Все, кулак снят. Теперь наша задача извлечь ступицу в сборе из кулака и вставить новую.

Для демонтажа ступицы используется спец инструмент, в который вставляется кулак и ступица. Затем с помощью пресса выпрессовываем ступицу.

Для тех, у кого нет спец инструмента ниже рассказано как при помощи одного только пресса выпрессовать ступицу из кулака.

Устанавливаем кулак на пресс. Обратите внимание, что кулак ставить под уши, которые крепят тормозную скобу (скобу крепления тормозного суппорта) нельзя, потому что они хрупкие, а давление может быть большое. С течением времени все-таки ступица закисает в кулаке, и они могут просто сломаться. Кулак нужно поставить под более массивные детали.

Далее при помощи приспособления мы демонтируем ступицу. При демонтаже ступицы поддерживайте ее снизу. Она тяжелая, железная и при падении может на ногу попасть, если отскочит от пола.

Теперь устанавливаем новую оригинальную ступицу. Мы расскажем, как ее можно установить не при помощи спец инструмента, а в обычных условиях.

Для этого вам потребуется какая-то оправка, чтобы поставить на нее саму ступицу. Это обязательно!!! Нельзя ставить ступицу на шпильки, иначе при запрессовке шпильки просто выйдут.

Ставим проставку на опору, сверху на проставку ступицу. Далее ставим поворотный кулак и сверху приспособление, которым мы будем давить на кулак, чтобы ступица села. Как только давление на прессе пошло вверх – это означает, что ступица полностью села на свое место. Открываем и проверяем, чтобы зазора между ступицей и кулаком не было. Установка произведена.

                   

Приступаем к процессу сборки. Берем зубило и кувалдочку, чтобы раздвинуть уши для более легкого вхождения кулака на стойку.

Дальше как говорится в инструкции установите в последовательности обратной снятию.

Обратите внимание, поворотный кулак должен полностью сесть до того места как он был у Вас до снятия. Далее убираем зубило, кулак можно отпустить, уши сжались, и они не дадут ему уже упасть.

Далее, направляем ШРУС в ступицу, чтобы зашли хотя бы несколько миллиметров. После того, как вставили ШРУС, немножко его насадили в ступицу нужно насадить болт как направляющую и под закрутить его. Болт затягивается усилием всего лишь 60 Нм, т.е. грубо говоря усилие от руки. На болте герметик так, что болт будет закручиваться туже, чем обычный без герметика. Не надо закручивать этот болт гайковертом, т.к. это может привести к его обрыву.

Вставляем шаровую в свое посадочное место. Обычно это происходит легким движением рук. Шаровая на месте. Далее можно ставить гайку и закручивать ключом на 21 вручную.

Если в момент закручивания гайки у Вас шаровая начала проворачиваться вместе с гайкой, то в этом случае берем гидростойку, подставляем под шаровую и слегка напрягаем ее, сильно не надо. То же самое Вас может ожидать и с рулевым наконечником. Накручиваем вручную гайку на рулевой наконечник и сразу затягиваем.

Затем вставляем датчик ABS в его посадочное место и своим же болтиком фиксируем. Закрутили, подтянули, сильно притягивает тоже не надо.

Далее вставляем и закручиваем болт крепления поворотного кулака к стойке. Этот болт можно закрутить и гайковертом.

Потом устанавливаем грязезащитный кожух тормозного диска. Закручиваем в том положении в каком он сам встанет. Не обязательно выискивать его среднее положение.

Далее устанавливаем тормозной диск. Перед установкой тормозного диска желательно смазать посадочную поверхность между ступицей и тормозным диском, чтобы он не закисал, и при следующей замене тормозных колодок вместе с тормозными дисками проще будет снять. Использовать можно, и медную, и алюминиевую смазку. В данном случае принципиальной разницы нет.

Ставим тормозной диск. Его болт можно закрутить и пневмо инструментом.

После установки тормозного диска устанавливаем скобу тормозного суппорта на те же два болта. Устанавливаем колодки и сам тормозной суппорт. Крючок снимаем, т.к. он нам больше не нужен и опять тем же шестигранником на 7 закручиваем направляющие.

Устанавливаем тормозную скобу. Она с одной стороны имеет два выступа, с другой стороны всего лишь один выступ, с внутренней стороны выступа нет. То есть эта скоба сначала устанавливается стороной там, где два выступа и завершаем стороной там, где один. Усилием руки все это собирается, не надо использовать никакого инструмента.

Обращаем Ваше внимание на то, что до сей поры мы не затягивали болт крепления ШРУС. Вот сейчас это можно сделать. Чтобы не проворачивался диск, чтобы Вам не держать его ни монтажкой, ни еще каким-то подручным инструментом просто берете обычную отвертку и в вентилируемый диск в середину вставляете в пазы, чтобы он не прокручивался. Диск, соответственно, при вращении напрягается, и вы можете свободно закрутить болт насколько это необходимо, т.е. с тем самым усилием 60 Нм. Как только почувствуете, что болт встает и начинает тяжело крутиться, чуть-чуть докручиваете – это и будет примерно 60 Нм. Лучше конечно использовать динамометрический ключ.

После этого все вытаскиваем, ничего не забываем. Бывают нередко случаи, когда тормозной шланг вылетает из своего крепления на стойке. Пожалуйста поставьте его обратно, иначе его перетирает, и владелец остается без тормозов. Поставили все на место и проверили все ли закреплено. Остается только установить колесо.

После установки колеса не забывайте про тест-драйв. Желательно даже с клиентом, он сам услышит устранена ли та проблема, с которой он приехал.

Замена передних тормозных колодок и тормозных дисков на Freelander 2

Из данной статьи Вы узнаете на что нужно обратить внимание при замене и особенности устройства

Замена задних тормозных колодок и дисков на Freelander 2

Из данной статьи Вы узнаете как заменить задние тормозные колодки и диски на Freelander 2 своими руками

Замена заднего сальника коленвала на дизельном двигателе 2.2 TD Freelander 2

Из этой статьи Вы узнаете как правильно и качественно заменить задний сальник коленвала

Регулировка и профилактика механизмов стояночного тормоза Freelander 2

Из этой статьи Вы узнаете как выполнить регулировку и профилактику механизмов стояночного тормоза

Если у Вас есть какие-то вопросы или Вы хотите просто получить какую-то консультацию, то Вы можете нам позвонить +7 (495) 374-50-67, написать свой вопрос в группе в контакте https://vk.com/lrwestmsc или в инстаграме @lrwest.msc или просто подъедте к нам в сервис LR-WEST. За это платить не надо!!!!! Мы с радостью Вам поможем.

О том что рассыпается подшипник передней ступицы Хонда CR V можно понять не только по гулу который издается от колеса, но и еще по нескольким признакам, таким как: вибрация и подруливание при движении, люфт колеса во всех 3-х плоскостях. Как раз в данном случае на Honda CR-V 2-го поколения было парочку таких симптомов вышедшего из строя ступичного подшипника. Вердикт один — нужна замена подшипника ступицы на Хонда CR-V. Если весть в гараже все необходимое для замены подшипника или ступицы в сборе, то выделив пару часов времени можно поменять этот передний ступичный подшипник Honda CR-V своими руками.

А понадобятся вам такие инструменты:

  • молоток с зубилом и ударной отверткой;
  • плоская отвертка и ударная;
  • плоскогубцы и круглогубцы;
  • набор гаечных ключей и головок на «10», «13», «14», «17», «19» и «32»;
  • трещетка с удлинителем и желательно динамометрический ключ;
  • пресс или другое приспособление из гидравлического домкрата;
    • вэдэшка и смазка.

    Вот приблизительно такой наборчик понадобится чтобы снять колесо, снять тормозной суппорт и тормозной диск, а затем демонтировав ступицу выпрессовать/запрессовать подшипник (колотить молотком и наставкой подходящего диаметра нежелательно).

    Листая фотоотчет вы увидите порядок работ при замене подшипника ступицы Хонда CR-V (RD4–RD7) своими руками.

    Какой подшипник ступицы ставить на Хонда CR-V, когда проверять?

    Оригинальный номер 44300-S9A-003, средняя цена 4000 руб.

    • Nsk 45BWD12J1CA85 — 1634 руб.
    • Torque DAC45840040/42 — 987 руб.
    • LYNXauto WB-1325 — 1607 руб.

    Периодичность проверки — на каждом плановом ТО. Момент затяжки 181 Нм.

    Пока автомобиль не поддомкрачен первым делом срываем ступичную гайку и гайки колеса.

    Потом поддомкратив авто и собрав весь набор инструмента приступить к последующей разборке.

    открутить гайки и убрать крепления тормозного шланга и провод датчика АБС.

    Разъединить разъем и убрать провод в сторону, поскольку будет метать выкручивать все остальные гайки и болты.

    Откручиваем гайки и вытаскиваем болты крепления поворотного кулака ступицы к амортизационной стойке.

    Убираем шплинт и откручиваем, а также выпрессовываем шаровую.

    Применив ударную отвертку (если сильно закисли) или обычную крестовую выкручиваем два болта фиксирующих тормозной диск.

    Откручиваем два болта суппорта и скобы в сборе ключом на «19», после чего демонтируем тормозной суппорт из диска и подвешиваем его на стойке.

    Снимаем тормозной диск.

    Извлекаем 2 болта и снимаем поворотный кулак со ступицей.

    Сразу нужно будет выпрессовать ступицу из поворотного кулака

    Затем сняв обойму со ступицы (орудуем зубилом и молотком)

    Снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник. Тут понадобится либо специальный пресс либо что-то придумывать имея под рукой гидравлический домкрат. С помощью оправок выдавливаем подшипник из кулака.

    Купив предварительно новый ступичный подшипник.

    Выпрессованный подшипник разбираем и оставляем наружную обойму, она будет оправкой для запрессовки нового подшипника. Примитивным прессом запрессовываем подшипник.

    Устанавливаем новое стопорное кольцо (желательно так, но можно и старое назад всунуть).

    Затем запрессовываем ступицу в поворотный кулак. Чтобы ничего не испортить, новый подшипник упираем оправку во внутреннюю обойму.

    Ступица готова к установке. Всю последующую сборку производим в обратном порядке.

    Ступичную гайку желательно затягивать динамометрическим ключом с усилием 25 кг/м.

    После чего закерняем гайку.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Добавить комментарий