Ремонт рулевой рейки гура ниссан альмера

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Знаете ли вы? Nissan – старейшая компания-производитель автомобилей в мире. Первый завод был открыт в 1911 году в Японии. А на сегодняшний день центры производства есть на всех пяти континентах.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

Важно! Что касается подтекания жидкости, то оно не обязательно будет явным, как в случае нарушения системы охлаждения. То есть лужи под автомобилем не будет. Необходимо проверять рулевую систему на наличие влажности на элементах.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Важно! Проводить диагностику неисправностей необходимо даже в том случае, когда проблема кажется очевидной. Дело в том, что качественная диагностика поможет выявить поломки не только в самой рейке, но и во вспомогательных механизмах.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Знаете ли вы? Название одного из наиболее популярных автомобилей Nissan «Qashqai» произошло от названия племени, которое проживает на юго-западе Ирана.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

Началось у меня все с ремня генератора, который разлетелся на клочки по дороге домой, загорелась АБ.
Благо АБ новая добрался без проблем.
Прикупил ремни: генератора (6PK1105) — на 5 мм больше, стандарта не нашел.
ГУР (4PK855)
2 дня машину не трогал. Затем решил ехать в гараж и менять. Завожу гул стоит невозможный, глушу, открываю капот — бачок ГУРа — жидкости нет — удивленные глаза. Значит где-то утечка. Купил жидкости StepUp — давно ее уже заливал. Доехал до гаража, машина так же ревела — пузырила и пенилась — очень страшная картина наблюдалась. Подкапотное «правое» пространство было все в масле.
Заменил хомут шланга на входе в насос ГУРа, прокачал систему — все нормализовалось, заменил ремни — обрадовался и пошел домой. На след день прихожу, «лужа» в гараже под машиной. В бачке пусто. И снова недоумение. Пришлось лезть в яму и наблюдать при заведенной машине что и куда уходит.
После долгого изучения системы ГУР под машиной и в сети интернет, пришел к выводу — течь через сальник шкива насоса. Ремкомплекта нет. Но нашел информацию, что сальник подходит из другого ремкомплекта.
Долго решался на самостоятельный ремонт насоса ГУР. А машина пока стояла в гараже и ждала моего решения.
В итоге заказал 49591-6C925 Ремкомплект насоса гидроусилителя.
Фото как я снимал насос нет, так как было неудобно очень-очень.
Снял правое колесо — снял защиту — предоставил себе открытое пространство — по максимуму.
Скажу, что в первый раз было очень страшно. Сейчас решился бы на ЭТО сразу.
Для начала нужно слить жидкость, но так как у меня она почти вся ушла — этого я не делал.
— Снял бачок жидкости ГУРа со шлангом.
— Снял ремни, которые были натянуты еще «ДО». (По снятию приводных ремней в след записи, хотя их множество в сети.)
— Далее процесс снятия самого насоса. Снимаем его вместе с кронштейном. Держится он на двух длинных болтах (на 12 — ключи накидные использовал + трещотка) и гайке на шпильке двигателя (на 12)
Фото гайки из сети интернет:

Фото двух нижних болтов.

— Откручивал все, находясь под машиной, гайку можно и сверху открутить. Но мне удобнее было все снизу.
— Ключом на 24 (использовал головку + трещотку) открутил от насоса «патрубок» со шлангом высокого давления. Кстати, не потеряйте 2 медные шайбы на нем (лучше потом их заменить). Немного масла оттуда вытекло, и убрал шланг в сторону.
— Больше ничего не мешало вытащить насос, вытаскиваем через низ.
— Да, открутил затем насос от кронштейна головкой на 16мм.
— Натяжной кронштейн тоже снял для прочистки, нужно запомнить в какие отверстия были закручены два болта на 12!
Собственно, фото «пациента»:

Далее, очистил его как смог тряпками, щеткой. Читал, что нужно бензином, керосином, но не учел этого, воспользовался тем, что было под рукой. И приступил к разборке насоса.

Разбирается довольно просто.

надписи на деталях ставил обратно в тех же позициях.
Осторожно с лопастями, чтобы не выпали, желательно ставить на свои же места их, закругленной формой наружу.
На стопорное кольцо убил порядка 40 минут. Использовал маленькую металлическую отвертку (для мобильников), а также нож. Поддев отверткой, чередовал с ножом. Кольцо у меня вылетела высоко вверх! Так что, нужно осторожнее.

Победив кольцо, добрался до САЛЬНИКА!

На сальник я убил времени больше чем на стопорное кольцо, поматерился я год вперед.
Его внешний вид — подтверждал утечку.
Все детали протер тряпками, сальник смазал новой жижей Castrol Transmax Dex III Multivehicle.
Остановился с выбором на нем. Сальник утопил немного руками, затем взял немного меньшего размера головку с набора и легкими постукиваниями молоточком, сальник вставл на свое место.
При сборе стопорного кольца на вал тоже капнул жижи.
Кстати, стопорное кольцо одевал с помощью разводного ключика, постукивая сверху молоточком, походу увеличивая размер, идя по валу. Особых трудностей сборка не вызвала.
В итоге из набора 49591-6C925 Ремкомплект насоса гидроусилителя подошло:
— одно большое уплотнительное кольцо, стопорное кольцо, и сальник.
Ну а дальше протер еще раз насос, подкапотное пространство и приступил к сборке, все в обратном порядке.
Сборка проходила гораздо быстрее — желание увидеть результат!
— Насос на месте, поставил бачок на место, закрепил шланги. А шланг обратки нарастил купленным метровым шлангом и в ненужную емкость. Я решил полностью прочитить систему после Step Up. Отверстие в бачке заткнул. Передние колеса вывесил. Огромное спасибо моей жене за ее терпение и труд, помогала мне во всем.
-Посадил ее за руль, сам лью понемногу жидкость, она крутит руль влево-вправо до крайних положений. Старая жижа недолго сливалась и потекла красная новая. Затем отсоединил обратный шланг от наращенного и вставил в бачок, предварительно накрыв ремни тряпками-пленкой. Затем также покрутив немного рулем, система полностью выдавила воздух, завел машину и радости не было предела.
Тишина, руль — сказка. Эффект нового рулевого управления.
Далее все собрал, колеса обул, поехал обкатывать и радоваться рулевым управлением!
Думаю еще поменять шланг от бачка к насосу. Заметил небольшие микротрещинки. Нужно заменить на будущее.
Четвертый день — полет нормальный — жидкость на месте, проехал 160 км.

Проделанной работой очень доволен! В сервисе только предлагали насос под замену.

Рулевая рейка Nissan Almera Classic – это очень важный элемент машины. Любая неисправность ведет к повышению риска для жизни. Именно поэтому, если заметили проблемы при работе данного узла, то обязательно проверьте его.

Замена сальника

Замена сальника рулевой рейки проводится в таком порядке:

  1. Найти коробку воздуховода на Алмере. Ее нужно снять, чтобы было удобнее дальше работать.
  2. С червяка рейки нужно убрать грязь. Выкрутить рулевой кардан и входящие в него трубки.
  3. Вытащить сборку червяка. Помыть и обезжирить.
  4. Сборку нужно разобрать. Далее нужно вынуть сальник и подшипник. Делаем это предельно осторожно для сохранения прокладки.
  5. Производим замену сальника рулевой рейки Nissan. Используя специальную оправку нужного размера, прессуем новый подшипник до упора. Главное – использовать качественные ремкомплекты, чтобы впоследствии не разбирать механизм еще раз.
  6. Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтобы правильно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в обратном порядке.
  7. Нужно залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать.

Чтобы снять трубки и карданчик, понадобятся специальные ключи. 

Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в спокойной и аккуратной работе с ним, так как это рулевое управление, и ошибок не должно быть.

Обслуживаем вал

Порядок замены крестовины:

  1. Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне. Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.
  2. То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N
  3. Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.
  4. Со шлицов сбить вал. Снять все. Поставить метки на шлицах. Это нужно, чтобы после сборки руль не стоял криво.
  5. Можно воспользоваться болгаркой или просто провести аккуратное выбивание крестовины.
  6. Взять новую крестовину и установить. Забить чашки. Сделать засечки, чтобы не смогли вылететь чашки.

Замена крестовины – довольно простая операция, но будьте осторожнее, чтобы не повредить что-либо.

Процесс демонтажа и ремонта

Чтобы была осуществлена переборка, делаем следующее:

  1. Провести фиксацию руля с помощью двух слоев изоленты. Это нужно, чтобы болты на карданах были в удобных положениях.
  2. Нужно снять все, что будет препятствовать работе: корпус фильтра воздуха и гофру с датчиком, которая идет к дроссельной заслонке. Желательно прочистить место разбора.
  3. Высосать жидкость из бачка.
  4. Снять карданчики. Выкрутить трубки давления: на 17 и 14 мм под соответствующий ключ. Некоторая часть жижи стечет. Разводным ключом на 11 ослабить маленькие трубочки.
  5. Выкрутить болты-звездочки. Используем насадку-карданчик.
  6. Промыть оставшуюся грязь.
  7. Верхним концом вала легко ударить об молоток. Вытащить его.
  8. Взять нужный размер головки (по стандарту – на 17). Поставить на сальник и легонько ударить молотком, нужно выбить его вместе с подшипником.
  9. Может потребоваться обточить сальник по наружному диаметру.
  10. Произвести сборку в противоположном порядке. Не забудьте провести смазку внутренностей корпуса с помощью жижи, чтобы легче вошел сальник и подшипник.
  11. Набить нижний сальник, используя литол (другая смазка тоже подойдет). Его еще нужно нанести на червяк вала.
  12. Поставить обратно.
  13. Полностью не засовывать корпус. Нужно наживлять тонкие трубки. Слабо толкнуть корпус вниз и закрутить болты-звездочки.
  14. Прикрутить все оставшиеся трубки и подтягивать их до упора.
  15. Жижу залить в бачок.
  16. Собрать все остальное.
  17. Нужно сесть в авто и крутить до предела в обе стороны руль несколько раз. Если понадобится, доливаем жижу.

Ремонт рулевой рейки в Nissan Almera Classic сделан. Теперь нужно провести регулировку на специальном стенде.

Порядок демонтажа механизма

Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

    1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
    2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
    3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
    4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Муфту отсоединить от шестерни.
    5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
    6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
    7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.
    1. Поставить под картер большую емкость для жидкости, которая будет вытекать.
    2. Снизу машины нужно отвернуть гайку третьего закрепления кронштейна. Для этого используем ключ с размером 13.
    3. Нужно отвернуть штуцер второй трубки сливной магистрали. Для этого берем ключ с размером 19.
    4. Нужно отвернуть штуцер первой трубки нагнетательной магистрали. Используем 17-й размер ключа.
    5. Вывести рулевые наконечники трубок из «дырок» картера руля и установить в «дырки» трубок и картера заглушки нужного размера.
    6. Взять головку на 18. Вывернуть болт крепления руля к подрамнику.
    7. Также отвернуть закрепляющий болт с правой стороны. Заднюю опору нужно снять с силового агрегата. Далее надо отжимать этот агрегат вперед (во время движения авто).
    8. Установить подпор из дерева, упирая его в поддон и подрамник. Брус должен быть примерно 35 см.
    9. Сдвинуть механизм руля вниз. Вывести приводную шестерню из отверстия в нижней части.
    10. Вынуть механизм руля влево.
    11. Установить все в обратном порядке на Nissan Almera Classic.

    Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

    После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.

    Заключение

    Чтобы провести все эти операции на Nissan Almera Classic своими руками, важно разбираться в своей машине, быть аккуратным, чтобы не повредить какие-либо хрупкие части. Но если что-то пойдет не так, обратитесь в свой СТО за советом и помощью.

    Самостоятельно проводить ремонт рулевой рейки Nissan Almera не рекомендуется, кроме совсем уж безвыходных ситуаций, когда обратиться некуда, кроме «сервисного центра» на обочине. Но вы должны понимать риск самостоятельного ремонта и обслуживании я автомобиля недостаточно квалифицированными специалистами. Напомним, что своевременное обслуживание автомобиля предупреждает риск внезапных поломок на 89%.

    В некоторых случаях ремонт рейки Ниссан Альмера  заключается всего лишь в подтягивании гайки за воздушным фильтром, но и  тогда есть риск испортить детали, которые требуют достаточно тонкого подхода и специального инструмента. В большинстве случаев для простого подтягивания рулевой рейки, ее сначала нужно снять, что сопряжено с некоторыми сложностями ввиду ее расположения.

    Не лучше ли переложить ответственность на профессионалов? Риск ошибки специалистов, которые многократно выполняли ремонт рулевой рейки nissan almera классик, значительно меньше, зато опыт работы с конкретной маркой автомобиля гораздо больше.

    Ремонт рулевой рейки nissan almera n16 может быть обусловлен следующими факторами. Это стук и шум в рулевой рейке, автомобиль не достаточно идеально слушается руля, пришло время полной диагностики. Проблема возникает, если пользователи приобрели уже подержанный Ниссан с текущими сальниками. Проще  и логичнее провести полный профилактический осмотр рулевой части сразу, чем потом заменять дорогостоящие оригинальные детали.

    Стук в рулевой рейке

    Стук в рулевой рейке может быть вызван как разболтанностью крепления, так и другими причинами. Если автомобиль ремонтировался самостоятельно, возможет люфт между рулевой рейкой и креплением. Износ резиновых втулок провоцирует стук, сходный по симптоматике с неисправностью рулевой. Самостоятельно диагностировать причину стука достаточно сложно и занимает слишком много времени. Те же самые манипуляции, которые у любителя делать все своими руками занимают несколько часов или даже дней, в хорошем сервисном центре займут от пары минут до пары часов. Возможно, придется ожидать своей очереди при сильной загруженности мастеров. В любом случае все ремонтные работы будут выполнены в обозначенный при приеме срок и на высочайшем уровне.

    Для того, чтобы качественно выполнить ремонт Ниссан в Приморском районе , обращайтесь в наш технический центр. 

    Автоконцерн Nissan входит в десятку крупнейших мировых производителей автомобилей. И сегодня многие технологические нововведения в автоиндустрии принадлежат именно этой корпорации. В области рулевого управления автомобили Ниссан так же не отстают от своих европейских и американских конкурентов. Сегодня идут активные работы по внедрению нового поколения рулевых реек с электрическим усилителем руля. Однако гидравлические варианты по-прежнему актуальны и прочно удерживают лидирующие позиции. В материале статьи рассмотрим ремонт рулевых реек Ниссан.

    Помимо естественного износа, существует несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения деталей рулевой рейки.

    Большинство из вышеперечисленных факторов можно исключить или минимизировать. Здесь все в руках автовладельца. Своевременное обслуживание и соблюдение правил эксплуатации могут обеспечить длительную и бесперебойную работу рулевой рейки Ниссан, исчисляемую сотнями тысяч километров.

    Рассмотрим несколько часто встречаемых неисправностей рулевых реек Nissan.

    Подклинивание или ступенчатое вращение рулевого колеса. Эта неисправность может быть следствием неквалифицированной регулировки рейки. Реже причина заключается в критическом износе червячной передачи. Как показала практика, рулевой механизм на Ниссанах долговечный.

    Этот перечень покрывает более 90% всех известных неисправностей рулевых реек. Важным пунктом является своевременное обращение на СТО. В случае с рулевыми рейками здесь действует правило: чем раньше обнаружена неисправность, тем выше вероятность, что ремонт будет успешным.

    Рулевые руки на Ниссанах конструктивно мало отличаются от своих европейских или американских аналогов. Здесь можно отметить тот факт, что на многих автомобилях Ниссан корпус рейки выполняется разъемным. Это несколько упрощает процедуру ремонта.

    Перед демонтажем рейки проводится ее первичная диагностика. Проверка включает в себя следующие процедуры:

    После первичной диагностики, если обнаружены какие-либо проблемы, выполняется демонтаж рейки. После обмывки рулевая рейка перемещается в рабочую зону, где производится ее разборка с параллельной оценкой состояния внутренних деталей.

    В большинстве случаев наши специалисты успешно восстанавливаются даже сильно поврежденные экземпляры. В нашем сервисе имеется все необходимое для профессионального ремонта рулевых реек любой сложности.

    По окончании ремонта мы выдаем гарантию сроком действия 6 месяцев. В этот период любые недочеты в работе отремонтированной нами рейки, обнаруженные водителем в процессе эксплуатации авто, будут устранены бесплатно и в кратчайший срок.

    1. Снимите рулевой механизм с автомобиля и зажмите его в тисках с мягкими губками.

    Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – шестерня; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – гайка подшипника; 5 – манжета шестерни; 6 – защитный колпачок; 7 – гайка упора; 8 – контргайка упора; 9 – пружина упора; 10 – упор рейки; 11 – подшипник шестерни передний; 12 – втулка рейки с кольцом; 13 – картер рулевого механизма; 14 – рейка; 15 – кольцо упорное втулки; 16 – хомут крепления чехла; 17 – чехол рейки; 18 – шайба стопорная; 19 – наконечник внутренний; 20 – кольцо упорное; 21 – вкладыш наружный; 22 – вкладыш внутренний; 23 – кольцо крепления чехла; 24 – тяга шаровая; 25 – гайка наружного наконечника; 26 – наконечник тяги наружный; 27 – шплинт; 28 – палец шаровой наконечника; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – чехол защитный; 31 – вкладыш нижний; 32 – пружина вкладыша; 33 – заглушка; 34 – кольцо пружинное; 35, 38 – гайки; 36 – винт хомута чехла рейки; 37 – гайка хомута; 39 – болт крепления картера к поперечине

    2. Снимите хомуты 16 (см. рис. 5.2 ) и кольца 23 крепления защитных чехлов 17 рейки рулевого механизма.

    3. Снимите защитные чехлы 17.

    4. Разогните грани стопорных шайб 18 и отверните внутренние наконечники 19 вместе с шаровыми тягами 24 и наружными наконечниками 26.

    5. Отверните контргайку 8 упора рейки накидным ключом (S=41 мм).

    6. Отверните гайку 7 упора и выньте пружину 9.

    7. Проворачивая шестерню 1 по часовой стрелке, сдвиньте упор 10 рейки и специальными щипцами извлеките его из картера.

    8. Снимите защитный колпачок 6 с шестерни.

    9. Отверните гайку 4 ключом (S=24 мм).

    10. Cлегка постукивая по картеру пластмассовым молотком, выньте из картера шестерню 1 в сборе с шариковым подшипником 2.

    11. Снимите упорное кольцо 3 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

    12. Выньте рейку 14 рулевого механизма.

    13. Снимите упорное кольцо 15 втулки и выньте втулку 12 рейки с кольцом.

    Проверка технического  состояния деталей

    1. Промойте в керосине полости картера рулевого механизма и все металлические детали. Резиновые детали промойте в теплой воде и протрите чистой тряпкой.

    2. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 1 (см. рис. 5.2 ) и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или «бархатным» напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.

    3. Шариковый подшипник 2 должен вращаться свободно, без заеданий. На поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заеданий. Ролики и обоймы переднего подшипника шестерни также не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.

    4. Проверьте состояние защитных чехлов рейки и наружных наконечников, колпачка, манжеты шестерни и втулки рейки. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, замените их.

    5. Проверьте осевой и радиальный зазоры шаровых шарниров рулевых тяг и наружных наконечников. Если ощущается люфт в шаровых шарнирах или в них попали грязь, песок, а также при появлении коррозии на шаровых пальцах, замените их в сборе.

    Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.1.

    Пределы допустимых значений износа, зазоров и отклонений геометрической формы основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.2.

    Таблица 5.1   Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления

    Таблица 5.2   Предельно допустимые значения износа, зазоров и отклонений геометрической формы в основных сопрягаемых деталях рулевого управления

    1. Зажмите картер рулевого механизма в тисках с мягкими губками.

    2. Установите втулку 12 рейки с кольцом (см. рис. 5.2 ) в картер рулевого механизма, предварительно смазав цилиндрическую поверхность кольца смазкой «ФИОЛ-1».

    3. Установите упорное кольцо 15 втулки.

    4. Запрессуйте в картер роликовый подшипник 11, заложив в него смазку «ФИОЛ-1».

    5. Установите рейку 14 гладким концом в картер со стороны шестерни, предварительно смазав рейку смазкой «ФИОЛ-1».

    6. Напрессуйте шариковый подшипник 2 на шестерню и установите упорное кольцо 3.

    7. Смажьте шестерню с подшипником смазкой «ФИОЛ-1» и установите ее в картер.

    8. Установите манжету 5 шестерни в отверстие гайки подшипника, смазав рабочие поверхности манжеты смазкой «ФИОЛ-1».

    9. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть гайки 4 подшипника и заверните ее в картер моментом 28–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м).

    10. Закерните гайку подшипника в четырех точках.

    11. Нанесите тонкий слой смазки на цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор 10 рейки в картер.

    12. Установите пружину 9 упора.

    13. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть контргайки 8 упора и заверните ее в картер моментом 11–14 Н·м (1,1–1,4 кгс·м).

    14. Вверните контргайку и в конце хода резьбы совместите середину грани контргайки с меткой гайки упора. Удерживая контргайку в этом положении, отверните гайку упора на 30° (1/2 грани контргайки). Затем, удерживая гайку упора, затяните контргайку моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м).

    15. Замерьте момент проворачивания шестерни, который должен быть 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м) по всему ходу рейки.

    16. Установите стопорные шайбы 18, введя ее усики на внутреннем диаметре в пазы рейки, и заверните наконечники с шаровыми тягами моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м). Загните усики на две противоположные грани наконечника 19.

    17. Установите рейку в среднее положение, при этом разность значений хода рейки в одну и другую сторону до упора должна быть не более 1,5 мм, что соответствует разности углов поворота шестерни от среднего положения до упора в одну и другую сторону не более 15°.

    18. Проверьте полный ход рейки вправо-влево до упора, который должен составлять (124±1,0) мм.

    19. Установите защитный колпачок 6 на шлицы шестерни так, чтобы при среднем положении рейки указатель колпачка совпадал с выступом-указателем на картере рулевого механизма.

    20. Установите защитные чехлы 17 рейки, закрепите их хомутами 16 на картере и кольцами 23 на тягах.

    21. «Наживите» гайки 25 и наконечники 26 на резьбовые концы тяг.

    22. Затяните гайки 25 моментом 44–55 Н·м (4,4–5,6 кгс·м) после установки реечного механизма на автомобиль и регулировки схождения колес.

    23. После сборки убедитесь, что при перемещении рейки со скоростью, соответствующей частоте вращения шестерни 30 мин-1, на защитном чехле нет вздутий и пережимов, а момент вращения шестерни во время всего хода рейки находится по-прежнему в пределах 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м). В противном случае устраните причины выявленных дефектов.

    Рис. 6.1. Детали рулевого управления: 1 — подушка безопасности; 2 — гайка крепления рулевого колеса; 3 — рулевое колесо; 4 — винт крепления подушки безопасности; 5 — облицовочный кожух вала рулевого управления; 6 — контактное кольцо выключателя звукового сигнала; 7 — блок подрулевых переключателей; 8 — контргайка вала рулевого управления; 9 — труба вала рулевого управления; 10 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 11 — защитный кожух; 12 — вал рулевого управления;

    13 — карданный шарнир рулевого управления; 14 — крышка; 15 — кронштейн; 16 — пробка; 17 — клапан; 18 — уплотнительные кольца; 19 — приводная шестерня рейки; 20 — трубопроводы системы гидроусилителя; 21 — упор рейки в сборе; 22 — регулировочная шайба; 23 — манжета; 24 — защитный чехол рулевого механизма; 25 — распорное кольцо (на автомобилях с бензиновыми двигателями); 26 — рулевая тяга; 27 — наконечник рулевой тяги; 28 — фиксирующая шайба; 29 — хомуты крепления защитного чехла; 30 — скобы крепления картера рулевого механизма; 31 — опоры картера рулевого механизма;

    32 — картер рулевого механизма; 33 — рейка рулевого механизма

    На автомобили устанавливают травмобезопасное рулевое управление (рис. 6.1) с рулевым механизмом типа рейка—шестерня. Рулевой механизм крепится на поперечине кузова. Вал рулевого механизма состоит из двух частей, соединенных между собой карданным шарниром. Рулевое колесо регулируется по высоте. Рулевой привод включает в себя  две рулевые тяги, соединенные шарнирами с поворотными кулачками.

    Гидроусилитель,  состоящий из силового цилиндра и вращающегося распределителя,  объединен с рулевым механизмом.

    Насос гидроусилителя рулевого управления лопастного типа приводится от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем на автомобилях с бензиновым двигателем и обычным клиновым ремнем на автомобилях с дизельным двигателем.

    Радиус поворота автомобиля, м:

    с бензиновыми двигателями:        9,6

    с дизельным двигателем:        10,4

    Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями:

    с бензиновыми двигателями:        3,17

    с дизельным двигателем:        2,95

    Общее передаточное число рулевого управления        17,1:1

    Рабочее давление насоса гидроусилителя        7,497—8,075 МПа

                    (76,5—82,4 кгс/см2)

    Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

    Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей. Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.

    Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех.Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.

    Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом. В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки. Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.

    Какие нужны инструменты

    Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.

    Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.

    Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.

    Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.

    Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.

    Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.

    Демонтаж рулевой рейки

    Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.

    Подготовительные работы

    Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.

    Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару. Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух. Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.

    Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.

    Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

    Метод снятия рейки без демонтажа золотника

    Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

    Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

    Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

    Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

    Метод снятия рейки с демонтажем золотника

    Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

    По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.

    Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.

    Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.

    Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.

    Разборка рулевой рейки

    По сути, все этапы работ в этом направлении требуют большой аккуратности – несмотря на свой ресурс и важность назначения, рейка является довольно капризным агрегатом и работать с ней следует бережно.

    Первый шаг – отмыть деталь в сборе, лучше это делать бензином и после удаления грязи протереть все части насухо.

    Только теперь можно приступать к снятию пыльников: для этого потребуется снять хомуты, впоследствии нужно будет поставить новые, которые были приобретены заранее. Довольно нечасто, но случается так, что состояние пыльников близко к идеальному, но это скорее исключение, поэтому их тоже лучше заменить. Сняв пыльники можно узнать, проводился ли до этого ремонт рейки, особенно, если после снятия пыльника на тяге, обнаружатся царапины и следу грубой работы.

    Предупреждение: если меняются пыльники, обязательно пройти сход-развал, так как снимаются рулевые наконечники, а их обратная установка требуется с точностью до половины миллиметра.

    Далее потребуется снять обе тяги, понадобится два газовых ключа и совет: оберните детали, чтобы не повредить поверхность металла. Один ключ помещается на вал, второй на головку тяги, крутить против часовой.

    Со стороны золотника обнаружится шайба – увы, сделана она из алюминия, и выкручивать её придётся круглогубцами, медленно и деликатно, чтобы получить возможность выбить вал рейки и снять боковые сальники. Опять же, если это не первый ремонт рейки, это легко понять по наличию высверленных пазов под круглогубцы или другой инструмент для выкручивания этой гайки. В оригинале никаких пазов для снятия крепежа не предусмотрено, так как рейка от производителя идёт как неразборная.

    Важно! Указанная в расходниках капролоновая втулка – это запчасть, которая выйдет вместе со вторым сальником и единственным способом её заменить на новую является индивидуальное изготовление у знакомого токаря. Это одна из причин, почему рейку стоит менять целиком, в сборке: на контрактную или оригинальную, если позволяет бюджет.

    И снова переходим к золотнику. Чтобы поменять верхний сальник, потребуется выбить вал, после него непосредственно сальник и очень аккуратно – подшипник. С нижним придётся приложить больше усилий и заказать стопорную шайбу, так как снять старую придётся довольно грубым методом, без возможности восстановления: спилить.

    Только в этом случае можно снять подшипник и сальник.

    Наибольшую сложность представляет установка сальника – помешать корректному монтажу могут края зубьев вала рейки. Несмотря на то, что в многочисленных мануалах рекомендуют обработать их напильником так, чтобы зубчики вала не смогли порвать сальник, делать этого не советуем. Достаточно обмотать края изолентой. Теперь можно поместить сальник внутрь рейки, пружиной наружу, то есть так, чтобы её было видно.

    На золотнике все детали собираются в последовательности, обратной демонтажу: устанавливаем нижний сальник, ставим подшипник, запрессовываем стопорную шайбу. Верхний комплект монтируется также, соответственно процессу снятия. Вал золотника, точнее, отрезок его входа под пыльники, рекомендуется обработать литиевой смазкой.

    Следующий шаг – втулка, её ставим с помощью удлинителя, далее, легко постукивая по детали, нужно аккуратно вбить новый сальник в посадочное место в рейке, вставить вал зубчиками (которые мы обернули изолентой) направлением вверх и слегка надавить. Изоленту убрать, нанести смазку, протолкнуть сальник до упора. Можно переходить к закручиванию шайбы.

    Ещё один этап, установка рейки в нейтральное положение, регулятора по совмещённым меткам, при слегка отжатых вниз зубцах. Надеемся, что пыльники менять не пришлось, а если всё же процедуры избежать не удаётся, ставятся новые расходники и наконечники можно закручивать на свои места. Не забудьте заехать на сход-развал, процедура поможет избежать неприятного отклонения в руле от колесной оси.

    Установка рулевых тяг на рейку следует сопроводить нанесением на резьбу анаэробного клея, после этого можно зафиксировать шаровые с помощью стопорной пластины.

    Установка рейки на автомобиль

    Кажется, что самые сложные процедуры позади, но не спешите радоваться: разместить собранную (надеемся, правильно) рейку быстро не получится. Сложность заключается в том, что одной пары рук недостаточно, чтобы попасть рейкой в шлицевое соединение. Карданчик не будет поддаваться и играть на вашей стороне, а вместо этого будет как по волшебству уходить в сторону и гнуться. Чтобы совместить рейку с карданчиком, нужен помощник – кто-то из вас должен держать рейку, а напарник пытаться совмещать сошку рейки с карданчиком.

    Даже при такой помощи есть вероятность промахнуться на пару зубцов шлицевого крепежа. Итогом снова будет отклонение руля на пару десятков градусов, что исправляется выполнением операции сход-развал, который может быть выполнен в одном из Тех.Центров «Гараж».

    Остаётся подсоединить все шланги, к ступице – наконечники рулевых тяг, и залить в бак жидкость ГУРа. На этом моменте уже можно завести мотор и начать прокачку масла гидроусилителя тем же способом, как его и сливали, крутя руль от упора до упора, постепенно доливая состав. Ориентир – нужно залить около 800 грамм и дождаться момента, когда гидронасос перейдёт в бесшумный режим работы.

    Согласитесь, самостоятельная работа по ремонту рулевой рейки на Ниссан Альмера не всегда оправдана – в процессе могут случаться непредвиденные поломки, вследствие чего придется заказывать деталь в сборе. Прежде чем приниматься за разборку и активную деятельность, посчитайте, действительно ли стоит ваше время, трудозатраты, поиск, заказ изготовления запчастей, а также вынужденный простой автомобиля цены на ремонт или замену рейки силами профессионалов. С уважением – коллектив Тех.Центра «Гараж».

Добавить комментарий