Замена сальника на двигателе газель

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла.

Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снимаем радиатор системы охлаждения  Радиатор Газель

1. Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

2. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья –  Снятие установка КПП ГАЗ-2705

Снимаем картер сцепления  Рычажное сцепление ГАЗ-2705

1. Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

3. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

6. Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

7. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель ).

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля. Однако многие забывают о чистоте подкапотного пространства. Специалисты рекомендуют производить внешнюю мойку силового агрегата раз в 1-2 года. Но эта операция будет эффективна только в том случае, если нет течи масла на прокладках и других уплотнительных элементах. И сегодня мы рассмотрим, как заменить задний сальник коленвала своими руками.

Определить данную неисправность очень просто – по висящим каплям свежего масла между картером сцепления и двигателем.

Стоит отметить, что снятие и установка данного элемента, так же как и ремонт ходовой, выполняется в смотровой яме, а лучше всего – на подъемнике.

Давайте рассмотрим, как производится замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого необходимо извлечь коробку передач. Предварительно фиксируем машину при помощи упоров и приступаем к демонтажу трансмиссии.

Снятие КПП на заднем приводе

Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия у передне- и заднеприводных авто.

Итак, в последнем случае демонтируется карданный вал, крепящийся к заднему редуктору на болтах. Далее, чтобы снять трансмиссию, отключаем минусовую клемму и вынимаем стартер. Также нам потребуется извлечь рабочий цилиндр сцепления. Специалисты рекомендуют снимать его вместе со шлангом. При демонтаже обратите внимание на течи. Если пыльник цилиндра поврежден или есть следы жидкости на шлангах и местах уплотнения, эти детали следует заменить на новые. В противном случае у вас буквально пропадет сцепление – весь уровень вытечет наружу, через трещины в шланге или пыльнике. После этого по контуру откручиваем болты крепления коробки передач. На рамных автомобилях она крепится на «подвесное» — как правило, оно держится на 4-х болтах. Также откручивается ручка переключения скоростей. В дальнейшем она будет мешать нам. Затем коробку можно смело извлекать.

При демонтаже помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограмм и одному справиться с демонтажем будет трудно.

По возможности позовите помощника. Также из трансмиссии будет капать масло, так как отсутствуют уплотнительные отверстия – это нормально. Коробка передач кладется на деревянную поверхность. Не кладите ее на асфальт – так вы повредите важные конструкционные части трансмиссии. Если демонтажу мешает труба глушителя, предварительно извлеките ее наружу. При сборке элементов выхлопной системы лучше ставить новые прокладки (между приемной трубой и катализатором, а также резонатором).

Для этого вам понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем левое колесо. Если стойка выходит с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручивается гайка второй полуоси и утапливается при помощи медной наставки. Необходимо снять с коробки все «навесное». Это может быть тросик и датчик спидометра, привод сцепления, кулисы, провода заднего хода.

Затем снимаются по кругу крепежные болты коробки передач. Последняя сдвигается с полуосями. Чтобы вывести коробку из зацепления с двигателем, немного отпустите ее вниз и сдвиньте назад. Дальше необходимо снять корзину сцепления и маховик – для этого воспользуйтесь головкой и трещеточным ключом.

Замена заднего сальника коленвала – процедура весьма серьезная, требующая демонтажа многих узлов. Чтобы сборка не была трудоемкой, все болты от каждого узла помещаем в отдельную коробочку. Желательно подписать каждую из них, например, «болты крепления карданного вала». Даже при достаточном опыте не стоит игнорировать этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким образом занимает гораздо меньше времени.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится одинаково на передне- и на заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого элемента необходимо воспользоваться саморезом. Он вкручивается на край уплотнителя коленвала. Закрутив его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленвала слишком большой и он трудно выходит, можно вкрутить второй саморез и вытащить элемент уже двумя руками и инструментами. Также можно использовать специальный съемник.

Далее необходимо снять корпус заднего уплотнителя и, установив туда новый, поместить обратно. Часто случается, что прокладка корпуса имеет повреждения, поэтому внимательно смотрим на ее состояние и при необходимости производим ее замену. Кроме этого, замена заднего сальника коленвала предполагает проверку работоспособности подшипника (в него входит первичный вал трансмиссии). Диагностируется он как и любой другой подшипник – если при вращении он шумит или заедает, дальнейшей эксплуатации он уже не подлежит. При установке корзины сцепления важно обратить внимание на ее целостность. Если лепестки загнуты внутрь или вразнобой, а сам узел имеет трещины, его тоже необходимо заменить. Выжимной подшипник тоже проверяется на неисправность. Вилка сцепления не должна иметь трещин. При обнаружении малейших дефектов она подлежит замене. Стоит она недорого – как правило, 300-500 рублей для отечественных автомобилей.

При сборке важно отцентровать корзину сцепления с диском. Необльшой лайфхак от опытных автомобилистов – используйте для этого первичный вал КПП. Установите его в отверстие, а дальше – закрепите механизм сцепления. После этого коробку передач можно смело устанавливать на свое место.

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из распространенных причин – наличие вибраций. С пробегом, износ внутренней части уплотнителя увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить данную деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой. Проверяются не только амортизаторы и стойки на способность гашения колебаний, но и сайлентблоки подвески. Также возможно пересыхание сальника вследствие долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Затвердевание и засыхание уплотнителя влечет за собой преждевременный износ и течь (неплотное прилегание детали к плоскости). Новый элемент нумеруется по марке автомобиля. Например, номер сальника коленвала для «Копейки» — 2101-1005034.

Что касается новых элементов, уплотнитель может течь вследствие неправильной установки. Такое случается из-за неравномерного расположения его на плоскости. Но не всегда это так. Течь нового сальника возникает вследствие повышенного давления картерных газов. В итоге они попросту выдавливают уплотнитель наружу. Элемент смещается, образовывается течь. Также неисправность возникает вследствие пробитого масляного фильтра. Наличие потеков на нем говорит о плохо прилегающем уплотнительном элементе. Кстати, новый фильтр нужно закручивать усилием одно руки. Пережимать устройство категорически нельзя.

Итак, мы выяснили, как производится замена заднего сальника коленвала. Как видите, данную операцию можно выполнить своими руками. Главное – правильно отсортировать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошное мучение.

Наименование работ
ЦЕНА
Замена подшипника задней ступицы 1200 рублей
Замена подшипника передней ступицы 800 рублей
Замена рулевых шарниров Газель 1200 рублей
Замена рулевых шарниров Соболь 1800 рублей
Замена шаровых опор Соболь 1 «штука» 400 рублей
Замена шаровых опор Волга 1 «штука» 400 рублей
Ремонт маятника левый 800 рублей
Ремонт маятника правый 1000 рублей
Замена подушки стабилизатора 1 «штука» 200 рублей
Замена стойки стабилизатора Соболь 1 «штука» 400 рублей
Замена амортизатора 1 «штука» 400 рублей
Замена амортизатора Соболь/Волга передний 600 рублей
Замена кронштейна амортизатора задний верхний 600 рублей
Замена рессоры передней 1500 рублей
Замена рессоры задней 2000 рублей
Замена серьги рессоры 500 рублей
Замена листа рессоры «при снятии рессоры» 400 рублей
Ремонт поворотных кулаков Газель 2 стороны 6000 рублей
Снятие/установка балки при ремонте поворотных кулаков 1500 рублей
Замена сайлентблока рессора при снятой рессоре 250 рублей
Замена рулевого вала 600 рублей
Замена рулевого механизма 2000 рублей
Замена рулевой колонки 1800 рублей
Замена рулевого колеса 300 рублей
Замена цапфы поворотного кулака 800 рублей
Смазка автомобиля Бизнес Газель 200 рублей
Смазка авто. До 11 года 300 рублей
Смазка авто. 4×4 500 рублей
Наименование работ
ЦЕНА

Диагностика ДВС

800 рублей
 Диагностика топливного Аппарата. 800 рублей
Диагностика электрооборудования 500 рублей
Диагностика подвески/тормозной системы/с дальнейшим ремонтом  Бесплатно
Опрессовка системы Охлаждения 200 рублей
Снять/установить ДВС «бензин» 8000 рублей
Снять/установить ДВС «дизель» 15000 рублей
Кап. Ремонт ДВС «бензин» 14000 рублей
Кап. Ремонт двс «дизель Камменс» 20000 рублей
Кап. Ремонт ДВС «Крайслер» 20000 рублей
Снятие/установка  ДВС «Крайслер» 15000 рублей
Замена прокладки ГБЦ «бензин» 5000 рублей

Замена прокладки ГБЦ «бензин с ГБО»

Наименование работ
ЦЕНА
Замена сцепления 2350 рублей
Замена подшипника маховика 203 «при снятии Сцепления» 200 рублей
Замена маховика «при снятии Сцепления» 300 рублей
Снять/установить КПП 2000 рублей
Ремонт КПП 4000 рублей
Замена подушки КПП 400 рублей
Снять установить карданный вал 400 рублей
Замена подвесного подшипника Кардана «при снятом кардане» 400 рублей
Замена крестовины кардана «при снятом кардане» 400 рублей
Замена масла КПП 250 рублей
Замена масла З/М 250 рублей
Замена масла РКПП 250 рублей
Замена масла переднего Моста 250 рублей
Замена масла ДВС 500 рублей
Замена масла ДВС дизель 600 рублей
Замена сальника редуктора заднего моста «при снятом кардане» 400 рублей
Замена сальника первичного вала КПП «при снятой КПП» 300 рублей
Замена сальника хвостовика КПП «при снятом кардане» 200 рублей
Проверка уровня масла КПП/задний мост 150 рублей
Замена главного цилиндра сцепления 700 рублей
Замена рабочего цилиндра сцепления 400 рублей
Замена трубки сцепления 350 рублей
Прокачка сцепления 150 рублей
Замена редуктора заднего моста 2500 рублей
Замена болта педали сцепления 200 рублей
Ремонт редуктора заднего моста 4000 рублей
Наименование работ ЦЕНА
Замена передних колодок 500 рублей
Замена задних колодок 1200 рублей
Регулировка стояночного тормоза 200 рублей
Замена бокового Троса ручника 400 рублей
Замена центрального троса ручника 800 рублей
Замена рабочего Тормозного цилиндра 400 рублей
Прокачка тормозной системы 200 рублей
Замена тормозной трубки 1 «штуки» 200 рублей
Замена сальника задней ступицы 1000 рублей
Замена тормозного диска 800 рублей
Замена суппорта 400 рублей
Замена тормозного щита 2500 рублей
Замена главного тормозного цилиндра 600 рублей
Замена вакуумного усилителя 600 рублей
Замена болта педали 200 рублей
Наименование работ ЦЕНА
Замена выпускного коллектора 406 800 рублей
Замена выпускного коллектора 4216 2500 рублей
Замена трубки рециркуляции Отработанных газов 406 800 рублей
Ремонт отверстия 400 рублей
Замена приемной трубы 4216 1000 рублей
Замена приемной трубы 406 800 рублей
Замена резонатора 405-406 600 рублей
Замена глушителя 405-406 500 рублей
Замена трубы выхлопной 400 рублей
Замена глушителя 4216/Евро 3/405 800 рублей
Замена кронштейна глушителя 1 «штука» 400 рублей
Замена амортизатора глушителя 1 «штука» 200 рублей
Замена хомута глушителя 300 рублей

Уважаемые автовладельцы точную стоимость ремонта вашего автомобиля вы можете уточнить позвонив нам по телефону : 8-926-838-79-04 

Добавить комментарий